古典的なものでは、ペダルを一番下まで踏み込んでから放す必要があります。 ほとんどの人は、クラッチディスク、レリーズベアリング、さらにはプレッシャープレートが摩耗しているとすぐに考えます...それは可能ですが、必須ではありません。
クラッチディスク、プレッシャープレート、フライホイール間の究極の遊びはミリメートルではなく、そのXNUMX分のXNUMXで表現されることを知っておくと役に立ちます。 システムに緩みがあると、適切な機能が損なわれる可能性が十分にあります。 解体を開始する前に、いくつかのチェックを実行することをお勧めします。 たとえば、ロッドからペダル、およびペダル内のいわゆる「クレビス ピン」までの遊びです。 ロッドとピン、およびクラッチ ペダルの穴は、XNUMX 年以上集中的に使用すると、かなり摩耗する可能性があります。 新しいクレビス ピンはすぐに購入できますが、通常は新しいロッドも購入でき、新しいペダルを購入するのはほとんどの場合さらに困難です。 その後、「溶接」して再度ドリルで穴を開けるだけです。
油圧システム (該当する場合) も注目に値します。 定期的な補充は必要ですか、補助クラッチシリンダーに漏れの痕跡はありませんか？ 目に見える漏れがなく、再充填する必要がないからといって、必ずしもすべてが正常であることを意味するわけではありません。 ハンドブレーキを放し、エンジンを始動し、クラッチを踏み、XNUMX 速ギアを入れ、エンジンをアイドリングさせます。 しばらくして「クリープ」し始める場合は、マスター クラッチ シリンダーに問題があります。 液体はゆっくりとシールを通過して絞り出されます。 その場合は修正または交換が必要になります。 スレーブクラッチシリンダーからフルードの損失がある場合は、漏れが発生しています。 その場合は修理または交換が解決策となります。 システム内の空気について考えたことがありますか? 念のためもう一度エア抜きをして…
上記のすべてを試しても問題が解決しない場合は、カーペットが厚すぎたり、隔壁に吸音材が多すぎてペダルを十分に踏み込むことができないことによって、スイッチを入れるのが難しくなる可能性もあります...そうでない場合は、とにかくリンクです。 このような場合は、すべて新品に交換した方が賢明です。 ベアリング、プレッシャープレート、クラッチディスクを外します。 ちなみに、エンジンとクラッチを節約するために、クラッチを踏んだまま発進しないでください。クラッチペダルを「フットレスト」として使用しないでください。また、信号待ち、渋滞中、「開いた」橋の前で待ってはいけません。 、線路など、クラッチが踏み込まれています。 それはベアリングとモーターの軸方向の遊びに悪影響を及ぼします…
